การลบประโยคเพียงประโยคเดียว บางครั้งกลับสื่อความจริงได้มากกว่าคำแถลงทั้งหน้า ในร่างเอกสารยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงฉบับแรกของ Shein เคยมีข้อความว่า "We believe in doing well by doing good" (เราเชื่อในการรับจากสังคม และคืนสู่สังคม) แต่ประโยคนี้กลับหายไปในฉบับสุดท้าย David Hachfeld หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมแฟชั่นขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากสวิตเซอร์แลนด์ Public Eye กล่าวตรงๆ ในการวิเคราะห์ว่า สิ่งนี้ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่า ประโยคดังกล่าว "เป็นเพียงกลยุทธ์การตลาดตั้งแต่แรกจนจบหรือไม่"
ตามรายงานของ WWD ที่อ้างอิงการวิเคราะห์ของ Public Eye ระบุว่า Shein วางแผนระดมทุนครั้งนี้ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเพียง 10% ที่จะนำไปลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ส่วนที่เหลืออีก 80% จะถูกแบ่งเท่าๆ กันระหว่างสองด้านหลักคือเทคโนโลยีและการตลาดทั่วโลก กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความยั่งยืนซึ่งถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของ "แผนอนาคต" ในเอกสารนี้ กลับได้รับทรัพยากรน้อยกว่าสิ่งที่บริษัทอ้างว่าใส่ใจจริงๆ อย่างมาก
เอาต์ซอร์สทั้งการออกแบบ เอาต์ซอร์สทั้งความเสี่ยง แม้แต่ความรับผิดชอบก็เอาต์ซอร์สเช่นกัน
Hachfeld อธิบายว่ารูปแบบการดำเนินธุรกิจของ Shein คือ "การใช้การเอาต์ซอร์สเป็นโมเดลธุรกิจ" ตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บสินค้า โลจิสติกส์ ไปจนถึงการตลาดและการออกแบบ งานจำนวนมากถูกส่งต่อให้พันธมิตรทางธุรกิจดำเนินการ รวมถึงความรับผิดชอบด้านสภาพการทำงาน คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบก็ถูกโอนออกไปด้วย โดยพันธมิตรเหล่านี้ยังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Shein หากมีการทำผิดกฎ เอกสารระบุว่า Shein อ้างว่ามีนักออกแบบภายในองค์กรมากกว่า 370 คน แต่กลับต้องวางสินค้าใหม่บนแพลตฟอร์มเฉลี่ยวันละประมาณ 4,700 รายการ ตัวเลขนี้ทำให้ Public Eye เกิดข้อสงสัยว่า งานสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ก็คงถูกเอาต์ซอร์สออกไปเช่นกัน
ตรรกะการเอาต์ซอร์สนี้ยังลามไปถึงวิธีการเล่าเรื่องข้อพิพาทด้านแรงงานด้วย แม้ Shein จะดำเนินโครงการ "Shein Responsible Sourcing" ผ่านการตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม แต่บริษัทเองก็ยอมรับว่าไม่สามารถรับประกันได้ว่าซัพพลายเออร์จะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติอย่างครบถ้วน Public Eye ชี้ว่า ปัญหาการทำงานหนักเกินไป ค่าจ้างต่ำ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยซึ่งถูกบันทึกไว้มาอย่างต่อเนื่อง ในคำอธิบายของ Shein กลับถูกจัดว่าเป็น "ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎของซัพพลายเออร์" ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เกิดจากโมเดลธุรกิจของตัวเอง
ตัวเลขอาจเป็นส่วนที่ตรงไปตรงมาที่สุดในเอกสารฉบับนี้ ในปี 2025 ค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อและโลจิสติกส์ของ Shein สูงเกิน 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมกับค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 6.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งสองรายการรวมกันคิดเป็นประมาณ 60% ของรายได้สุทธิ ในทางตรงกันข้าม ต้นทุนขายรวมถึงการผลิตสินค้ากลับคิดเป็นเพียงมากกว่า 3.2% ของรายได้เล็กน้อยเท่านั้น Hachfeld ชี้ว่าสัดส่วนเช่นนี้ทำให้ผู้ผลิตแทบไม่มีช่องว่างของกำไรเลย โดยเฉพาะเมื่อราคาขายปลีกของ Shein ถูกกดให้ต่ำมากอยู่แล้ว เขายังกล่าวว่าการพึ่งพาการขนส่งทางอากาศในระดับสูงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ "ผิดปกติ" สูงเช่นนี้ เพราะการขนส่งทางอากาศทั้งแพงและสร้างความเสียหายต่อสภาพอากาศไม่น้อย ในเอกสารของ Shein เองก็ระบุว่า การที่สหรัฐฯ ยกเลิกข้อยกเว้นภาษีสำหรับสินค้ามูลค่าต่ำ (de minimis exemption) ก็เป็นอีกปัจจัยที่ผลักดันให้ค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อมีสัดส่วนต่อรายได้สูงขึ้นด้วย
เรื่องเล่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนก็ดูจะบางเบาไม่แพ้กัน แพลตฟอร์มขายต่อ Shein Exchange ที่ Shein กล่าวถึงในเอกสารมีสินค้าลงขายเพียง 84,700 ชิ้นในปี 2024 เมื่อเทียบกับคำสั่งซื้อสินค้าใหม่กว่า 1,000 ล้านรายการต่อปีบนแพลตฟอร์มหลัก คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 0.01% ส่วนผ้าคงคลังที่นำมารีไซเคิลใช้ซ้ำในปี 2025 มีเพียง 10,500 เมตร ซึ่ง Hachfeld บอกว่าตัวเลขนี้ "แทบไม่มีความหมาย" สำหรับบริษัทขนาดนี้ ส่วนเกณฑ์ที่เรียกว่า "วัสดุที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก" เช่น เส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลที่แค่มีสัดส่วนถึง 30% ก็นับเข้าเกณฑ์ได้แล้วนั้น เขาก็พูดตรงๆ ว่า "ต่ำจนน่าตกใจ" และมองว่านี่เป็นเพียงเศรษฐกิจหมุนเวียนเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น
ความโปร่งใสก็เป็นอีกจุดอ่อนของเอกสารฉบับนี้เช่นกัน Shein ยื่นขอผ่อนผันจากข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ทำให้คำร้องครอบคลุมเพียงส่วนเล็กๆ จากบริษัทลูกกว่า 100 แห่งของตน โครงสร้างความเป็นเจ้าของของหน่วยงานหลักหลายแห่ง รวมถึง Guangzhou Shein Supply Chain Management Co. ยังคงไม่ชัดเจน ชื่อและที่ตั้งของคลังสินค้า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และโรงงานรับจ้างผลิตก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยเช่นกัน ในขณะเดียวกัน เอกสารยังกำหนดโครงสร้างสิทธิออกเสียงแบบถ่วงน้ำหนักที่ทำให้ผู้ก่อตั้งถือครองสิทธิ์ออกเสียงเกือบทั้งหมด ทำให้ผู้ถือหุ้นสาธารณะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทค่อนข้างจำกัด
Shein เตรียมเสนอขายหุ้นจำนวน 280 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 47.60-49.50 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 6.07-6.31 ดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นมูลค่าบริษัทราวเกือบ 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่ที่ราวหนึ่งในสี่ของมูลค่าสูงสุดในปี 2022 ซึ่งเป็นปีที่ Shein เคยครองส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกเกือบหนึ่งในห้า หลังจากแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์ทั้งในนิวยอร์กและลอนดอนต้องล้มเลิกไปเนื่องจากแรงกดดันด้านกฎระเบียบและการเมือง ฮ่องกงจึงกลายเป็นตัวเลือกในขั้นตอนนี้ของบริษัท Hachfeld มองว่า จากเนื้อหาในเอกสารที่ยื่น ดูเหมือน Shein จะไม่ได้มองว่ากฎระเบียบที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบความยั่งยืนขององค์กรของสหภาพยุโรป (CSDDD) กฎหมายว่าด้วยการออกแบบเชิงนิเวศ กฎหมายต่อต้านแฟชั่นด่วนของฝรั่งเศส และค่าธรรมเนียมความรับผิดชอบของผู้ผลิตขยายขอบเขต (Extended Producer Responsibility) เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของบริษัทแต่อย่างใด แต่มองว่าเป็นเพียง "ความท้าทายทางธุรกิจที่สามารถบริหารจัดการได้" เท่านั้น ทั้งนี้ ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าวนี้ Shein ยังไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นจาก WWD แต่อย่างใด
