한 문장의 삭제가 때로는 페이지 전체에 걸친 선언보다 더 많은 것을 말해준다. Shein이 홍콩거래소에 제출한 상장 신청서 초안에는 "We believe in doing well by doing good"(우리는 선행을 통해 성공한다고 믿는다)라는 문구가 있었지만, 최종본에서는 이 문장이 사라졌다. 스위스 비영리단체 Public Eye의 패션산업 담당자 David Hachfeld는 분석에서 이 문구가 "처음부터 끝까지 그저 마케팅 수단에 불과했던 것은 아닌지" 의심하지 않을 수 없다고 직설적으로 말했다.
WWD가 인용 보도한 Public Eye의 분석에 따르면, Shein은 이번에 18억 달러를 모금할 계획이며 이 중 단 10%만이 지속가능성 관련 프로젝트에 투입된다. 나머지 80%는 기술과 글로벌 마케팅 두 항목에 균등하게 배분된다. 다시 말해, 이 문서에서 '미래 계획'의 3대 축 중 하나로 꼽힌 지속가능성이 실제로 회사가 진정 중요하게 여기는 항목들에 비해 훨씬 적은 자원을 배정받은 셈이다.
디자인도 아웃소싱, 리스크도 아웃소싱, 책임마저 아웃소싱
Hachfeld는 Shein의 운영 방식을 "아웃소싱 자체를 비즈니스 모델로 삼은 것"이라고 표현했다. 제조, 창고, 물류부터 마케팅과 디자인까지 대량의 업무가 협력사에 하청되며, 근로 조건과 제품 품질, 법규 준수에 대한 책임까지 함께 이전된다. 협력사는 위반 사항이 발생하면 오히려 Shein에 배상해야 하는 처지다. 문서에 따르면 Shein은 자체 디자이너를 370명 넘게 보유하고 있다고 밝혔지만, 하루 평균 약 4,700개의 신상품을 출시하고 있다. 이 수치를 두고 Public Eye는 대부분의 창작 작업 역시 실제로는 외주로 이루어지고 있는 것이 아니냐는 의문을 제기했다.
이러한 아웃소싱 논리는 노동 분쟁에 대한 서술 방식에도 그대로 이어진다. Shein은 제3자 감사를 통해 'Shein Responsible Sourcing' 프로그램을 시행하고 있지만, 공급업체가 행동 강령을 완전히 준수한다는 것을 보장할 수 없다는 사실을 회사 스스로도 인정하고 있다. Public Eye는 오랫동안 기록되어온 과로, 저임금, 안전하지 않은 근무 환경 문제가 Shein의 설명 속에서는 '공급업체의 규정 위반'으로 분류될 뿐, 자사 비즈니스 모델이 초래한 결과로는 취급되지 않는다고 지적했다.
숫자야말로 이 문서에서 가장 정직한 부분일지도 모른다. 2025년 Shein의 물류 이행 비용은 190억 달러를 넘었고, 여기에 62억 달러의 마케팅 비용을 더하면 두 항목이 순매출의 약 60%를 차지한다. 반면 제품 제조를 포함한 매출원가는 매출의 3.2% 남짓에 불과하다. Hachfeld는 이러한 비율로는 제조업체가 이윤을 낼 여지가 거의 없다고 지적하며, 특히 Shein의 소매가가 원래부터 극도로 낮게 책정돼 있다는 점을 짚었다. 그는 또한 항공 운송에 대한 높은 의존도가 이행 비용이 '이상할 정도로' 높은 이유 중 하나일 가능성이 크다고 언급했다. 항공 운송은 비용이 비쌀 뿐 아니라 기후에 미치는 악영향도 상당하다. 이에 대해 Shein은 문서에서 미국의 소액 면세 기준(de minimis exemption) 폐지 역시 이행 비용이 매출에서 차지하는 비중을 끌어올린 요인이라고 밝혔다.
순환경제에 관한 서술 역시 빈약하기는 마찬가지다. Shein이 문서에서 언급한 리세일 플랫폼 Shein Exchange는 2024년 84,700건의 상품을 등록했는데, 이는 주요 플랫폼에서 연간 10억 건에 달하는 신상품 주문량과 비교하면 0.01%에도 미치지 못하는 수치다. 2025년 재활용된 재고 원단은 10,500미터에 불과했으며, Hachfeld는 이 회사 규모를 감안하면 "미미한 수준"이라고 평했다. '우선 소재'로 분류되는 기준 역시 문제로 지적됐다. 예컨대 재생 폴리에스터 섬유는 함량이 30%만 되어도 인정받을 수 있는데, 그는 이 기준이 "놀라울 정도로 낮다"며 이는 그저 상징적인 순환경제에 불과하다고 직언했다.
투명성 역시 이 문서의 약점으로 지적된다. Shein은 완전한 공시 의무 면제를 신청해, 신청서에는 100여 개에 달하는 자회사 중 극히 일부만 포함되어 있다. 광저우 시인 공급망 관리 유한공사(廣州希音供應鏈管理有限公司)를 비롯한 여러 주요 법인의 소유 구조는 여전히 불투명하며, 창고와 물류업체, 하청 공장의 이름과 위치 역시 공개되지 않았다. 동시에 이 문서는 창업자가 거의 전면적인 의결권을 보유하는 차등의결권 구조를 확정했으며, 이로 인해 일반 주주가 회사 의사결정에 미칠 수 있는 영향력은 매우 제한적이다.
Shein은 이번에 주당 47.60~49.50홍콩달러(약 6.07~6.31달러)에 2억 8천만 주를 매각할 계획이며, 이는 약 270억 달러의 기업가치에 해당한다. 이는 2022년 정점이었던 기업가치의 약 4분의 1 수준으로, 당시 Shein은 전 세계 시장의 약 5분의 1에 달하는 점유율을 차지한 바 있다. 뉴욕과 런던 상장 계획이 각각 규제 및 정치적 압박으로 무산된 뒤, 홍콩은 현 단계에서 Shein이 선택한 곳이 되었다. Hachfeld는 문서 내용으로 미루어 볼 때 Shein이 EU 기업 지속가능성 실사 지침(CSDDD), 생태설계 규정, 프랑스의 패스트패션 반대 법안, 생산자책임재활용제도(EPR) 부과금 등 곧 시행될 규제들을 존립을 위협하는 요소로 여기기보다는 그저 "관리 가능한 비즈니스 과제" 정도로 보고 있는 것 같다고 평가했다. 기사 마감 시점까지 Shein은 WWD의 논평 요청에 응하지 않았다.
