同一趟茨城視察行程，同一批常陸牛、涸沼大和蜆與哈密瓜「イバラキング」，五位東京主廚拿到手上，卻走向完全不同的方向。有人把牛肉切成鐵板燒的主角，有人挑的是一頭牛只取得到兩三公斤的稀有部位；有人讓蜆貝退到餡料的位置，有人反而讓它撐起整道菜。2026年6月初，五人趁颱風接近前走訪產地，7月起各店陸續把這趟旅程端上桌。
赤坂東京麗思卡爾頓酒店日本料理「ひのきざか」鐵板燒主廚大江侑基，2023年升任料理長後養成了勤跑產地的習慣。這次讓他印象最深的，是「Dream Farm」牛舍裡的安靜——牛隻不過度鳴叫，牧草香氣清淡，他認為這種低壓力環境才養得出好肉質。他選的是常陸牛菲力，脂肪滑順到讓他意外，煎烤時分多次靜置，靠工具傳來的彈性判斷中心熟度，讓整塊肉均勻軟嫩。這道菲力最後配上涸沼大和蜆熬出的高湯勾芡，蜆貝的鹹鮮不搶戲，與牛肉的輕盈油脂疊出綿長尾韻。菜色「茨城県産常陸牛フィレ ひぬまやまとしじみの旨出汁餡」收在會席「桐」（32,000日圓，含稅服務費）之中，供應期是7月1日至31日，時間比其他四店都長，訂位電話03-6434-8711。
廣尾韓國料理「HASUO」的李政準，做菜的邏輯是「用日本食材重新表現韓國料理」。他這次指定藤井商店提供常陸牛的頭肩胛肉（ヘッドバラ），一頭牛只取得到兩三公斤的稀有部位，用醃製後的自家醬汁（양념）調味，先炭火兩面炙燒，再放上那智黒石燒石收尾——石頭表面的凹凸讓焦香深淺不一。塊狀肉先淋上烈酒點火封住表面鎖住醬汁，出現焦色後才分切成適口大小，斷面再壓上石頭補一次焦香。李政準直言A5等級不代表都好吃，但常陸牛「肉味扎實、油脂不膩、油花比例也剛好」。這道「常陸牛のヤンニョムカルビ」搭荏胡麻葉與生菜包食，供應期7月9日至23日，收在兩款套餐內（11,000日圓、14,300日圓，未稅未含服務費），電話03-6456-4377。
渋谷「SHIZEN」料理長國居優的視角完全不同。同行主廚忙著追問生產者時，他安靜試吃了涸沼大和蜆，發現吸引他的不是貝肉飽滿的力道，而是那股淡而綿長的餘韻。他決定不讓蜆貝當主角現身，而是讓它撐起整道菜的骨架——蜆貝高湯與發酵番茄汁、綠茶調成凍狀，疊上薪火烤過再打成泥的萵苣、保留口感的薪烤毛豆與蜆肉。國居形容這是「讓每個部分互為彼此的層次」，一入口，餘韻、香氣、口感依序浮現。他也坦言試作期間受颱風影響，宅配一度不穩，「東京廚師拚不過在地餐廳的鮮度和穩定量，但我能做的是靠熟成與調理方式把送到手上的食材做到最好」。這道「ひぬまやまとしじみと藁焼き枝豆」收在套餐內（18,000日圓，未稅），供應期7月6日至19日，視庫存可能延長。
銀座西班牙料理「アロセリア ラ パンサ」的平松篤人，本來覺得熟哈密瓜生吃最好吃，但試吃五款品種後，他認定「イバラキング」甜酸平衡、熟透也不黏膩，適合做湯。於是他把安達魯西亞的冷湯Gazpacho換上哈密瓜底，加青椒與小黃瓜的青澀苦味，蒜泥、優格、少量白酒醋與西班牙橄欖油調味，不額外加糖，靠瓜本身的甜味撐出立體感。這道湯還配上鮎魚南蠻漬——湯本身同時是襯托鮎魚的醬汁，甜酸的魚與清涼的湯自然想搭一杯酒。「茨城県産メロンのガスパチョと鮎のエスカベチェ」收在套餐內（午間4,500日圓、晚間8,500日圓起），單點1,000日圓（不含鮎魚，未稅），供應期7月6日至19日。
豪德寺甜點店「EQUALLY atelier NOLE」今年5月才開幕，主廚友納滉一坦言甜點師平常接觸的多是加工過的食材，很少見到生產者本人。他這次特別提到「FROMAGERIE つくば」的Fromage Blanc，口感淡雅得出乎意料，原本想像會有明顯個性，反而讓試作變得棘手——味道太清爽，加太多副材料容易蓋掉本身特色。他的解法是加入帶鹹味的奶油莎布蕾碎片，靠口感差異收緊味道，也讓人不容易吃膩；再淋上焙茶醬。另一款「イバラキング」哈密瓜冰淇淋，則直接還原他在瓜田裡咬下最佳熟度那一刻的果香。兩款冰淇淋以外帶單球650日圓、雙球870日圓（含稅）販售，加購頂級口味需另加100日圓，供應期7月6日至19日，本店EQUALLY同步可購買。
五間店的供應期並不一致，短則兩週、長則一個月，價格從單點1,000日圓到會席32,000日圓都有，且皆註明視庫存狀況可能延長，欲訂位者建議直接洽詢各店確認當下狀態。
