6月末、武定路のSOiFは告別の言葉ひとつ発することなく、静かに閉店した。Vinism創業チームが2020年9月にオープンさせたこのバーは、ライターのRachel Gouk氏に「上海のバーシーン復興を牽引した数少ない存在」と評され、Star Wine Listの必訪リストにも選ばれたことがある。6年に満たない歳月で、ムーブメントの旗手だった存在は、ひっそりとしたお知らせ一枚に姿を変えた。
2020年前後、大衆点評（Dianping）で「自然酒（ナチュラルワイン）」を検索すると8万3000件以上ヒットし、「クラフトビール」の2万6000件の3倍以上だった。このブームは上海から広州、深セン、重慶、成都へと燃え広がり、一時は新規開業するバーの半数以上のワインリストをナチュラルワインが占めるほどだった。2017年オープンのVinismは、この全国的なムーブメントの起点として広く認識されている。
だが、そのブームは持続しなかった。智研咨詢のデータによれば、コロナ禍の期間中、中国では約5700軒のバーが閉店に追い込まれ、もともとニッチな業態であるバーが真っ先にその打撃を受けた。上海では、Vinismがブランド譲渡、Ambraが閉店、RACはコーヒーグループM Standに買収された。成都も同様に悲惨な状況で、La La LandやCosmos Barが相次いで灯りを消し、便乗開業した一群のナチュラルワインバーも持ちこたえられなかった。Hō Wine Bar & Eatery創業者のStephen Yang氏は率直にこう語る──アルコール類の売上は一時70〜75%程度まで落ち込み、現在はさらに60%前後まで下がっている。客足の不安定さに加えて運営コストの高さが重なり、消費が冷え込む環境の中でますます経営が厳しくなっているという。
世界のデータは「ナチュラルワイン人気の陰り」を裏付けない だが、中国市場の冷え込みを世界市場の縮小と解釈するのは、データが示す実態とは異なる。Datainteloのレポートによれば、世界のナチュラルワイン市場は2025年時点で約28億米ドル規模、2034年には61億米ドルまで成長すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は9%に達する。ナチュラルワインと高い親和性を持つオーガニックワイン市場は、2024年時点ですでに129億米ドル（InsightAce Analytic調べ）に達しており、2034年には423億米ドルまで成長すると予測、年平均成長率は約12.7%とされる。
ヨーロッパに目を向けると、2025年時点でフランスには2655か所のナチュラルワイン関連スポットがあり、イタリアには1623か所、そのうちパリだけで599か所を占め、2021年比で36%増加している。北米はさらに顕著で、米国のナチュラルワイン販売は2022年から2025年にかけて年平均成長率14.2%を記録し、同期間の小売品目数は38%増加した。市場規模がまだ小さいアジアでさえ、2026年から2034年の予測成長率は12.8%に達する──ただしこれは主に日本、韓国、オーストラリアが牽引している結果であり、中国市場の低迷はむしろアジア太平洋全体の数字を引き下げる要因となっている。
問題はどこにあったのか。2017年から2020年にかけてのあのブームでは、資本が急速に流入し、SNSがナチュラルワインを一種の「態度」や「記号」として演出した──それはある種のアイデンティティの小道具となり、コンテンツの素材となった。人々が飲んでいたのは酒ではなく、イメージだったのだ。市場は本来の消費習慣が根付くプロセスを飛ばしてしまい、消費者がナチュラルワインとは何かを理解する前に、このカテゴリーの価値は「映えるかどうか」へとねじ曲げられてしまった。手っ取り早い利益を求める資本と、少なからぬ「専門家」を名乗る人々は、酸化やブレット（ブレタノマイセス由来の獣臭）、揮発酸がナチュラルワインの代名詞的な風味ではないことを丁寧に説明する余裕を持たなかった。資本が刈り取りを終え、消費者が財布の紐を締めるようになると、ブームは当然のように急速に冷めていった。『Amber Revolution』の著者Simon Woolf氏はかつてこう述べている。「natural」とはスタイルでも味でも香りでもない。それは濁ってリンゴ酒のような香りを持ち、揮発臭の強い液体かもしれないし、この上なく洗練され磨き上げられた作品かもしれない──逆説的だが、そのどちらも「該当する」し、どちらも「該当しない」可能性すらある。
一方でNielsenのレポートによれば、中国では依然として若者の30%が「ナチュラルで無添加のアルコール飲料」を好むと回答しており、これは5年前より12ポイント高い数値だ。上海にも、Pass Residence、RAC、Crave、TonAri、Babar、Rambu、Pur'aisin、Blaz、Cilaなど、ワインリストにナチュラルワインを置き続けるレストラン群が存在する。これらの店は「自然酒」を看板に掲げているわけではなく、ナチュラルワインはワインリストの中の一つの選択肢に過ぎない。TonAri共同創業者でワインインポーターのZita Hu氏はこう見ている──今、退場しているのは本当の理解を欠いたまま参入した経営者たちであり、残ったインポーターやレストランは、より慎重にワイナリーを選び、提供の仕方にもこだわるようになってきている。ナチュラルワインはもはや商業ワインと対立する必要も、自らが何を代表するのかを証明する必要もない。それは市場の中に戻り、数ある選択肢のひとつになったのだ。
